zu den anderen Teilen:

• KW30 - Gartenhaus vorbereiten
• KW31 - Sauna im Gartenhaus Teil1, Vorbereitungen & Holz
• KW32 - Sauna im Gartenhaus Teil2, Leitungen & Dämmung
• KW33 - Sauna im Gartenhaus Teil3, Decke, Boden, Saunaholz
• KW34 - Sauna im Gartenhaus Teil4, Tischkreissäge Umbau
• KW35 - Sauna im Gartenhaus Teil5, Bankbretter & Frästisch
• KW37 - Sauna im Gartenhaus Teil6, Liegen
• KW38 - Sauna im Gartenhaus Teil7 - LEDs, Ofenrückwand & Rollweg
• KW39 - Sauna im Gartenhaus Teil8 - Saunaofen, Leisten, Innenraum fertig
• KW40 - Sauna im Gartenhaus Teil9 - Glastür & Zwischenwand verkleiden
• KW41 - Sauna im Gartenhaus Teil10 - Tujas fällen & Elektrik
• KW42 - Sauna im Gartenhaus Teil11 - Tresen & Stemmarbeiten
• KW43 - Sauna im Gartenhaus Teil 12 - Dusche fliesen, Tauchbecken 1
• KW44 - Sauna im Gartenhaus Teil13 - Dusche & Tauchbecken 2
• KW45 - Sauna im Gartenhaus Teil14 - Tauchbecken3 & Dusch-Wärmetauscher
• KW46 - Sauna im Gartenhaus Teil15 - Fertig
• KW47 - Sauna im Gartenhaus Teil16 - Kristalllampe & Kleinigkeiten
• KW48 - Sauna im Gartenhaus Teil17 - Lautsprecher, Lüftersteuerung & Pumpensteuerung
• Saunazubehör, welches wir benutzen wie z.B. 9kW Saunaofen, Aufgussmittel, Saunasteine, Saunaliegen, LED-Elemente und vieles mehr

 

 

 

das sieht ja schon ziemlich fertig aus

 

und im Grunde fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten und Feinarbeiten, und die möchte ich diese Woche erledigen

 

das Anbringen der Verkleidung aus feuerfestem Fermacell hinter dem Ofen hat ja die komplette letzte Woche gedauert und nun, da die einzelnen Teile befestigt sind kann es weiter gehen

 

zwei Punkte stehen an:  Montoeren und Anschließen des Saunaofens sowie, und das kommt zuerst dran, Zierleisten um die Übergänge Wand / Decke und Wand / Wand abzudecken

 

die Leisten sind 10 x 18mm und ich habe sie bereits letzte Woche mit der Tischkreissäge aus ein paar 18mm Nut-und-Feder Profilbrettern geschnitten

 

an der Wand / Decke anhalten, anzeichnen, entsprechend kürzen...

 

...vorbohren und senken damit die dünnen Leisten beim Verschrauben später nicht splittern...

 

die Stellen, an denen ich verschraube habe ich vorher auch mit einem Stift an der Leiste markiert, damit ich mit den Schrauben immer ein Brett treffe und nicht aus versehen in eine dünne Feder.

 

ich habe die Bohrlöcher immer im ca. 50cm Abstand gesetzt und WICHTIG immer abwechselnd eine Schraube in die Wand, die nächste in die Decke, dann wieder Wand usw.

So können die Wand- & Deckenbretter unabhängig voneinander arbeiten und die Leiste kann trotzdem noch den Luftspalt verdecken

 

 

 

besonders wichtig ist die Leiste in den beiden Ecken, wo die LED-Kabel herausragen

 

der Luftspalt ist groß genug, um die Kabel dort reinzustopfen, mit der Leiste davor sieht man nun überhaupt nichts mehr

 

 

 

ich benutze hier übrigens wieder dieselben 4mm Edelstahlschrauben wie bei den Profilbrettern auch

 

 

 

Nachdem die Leisten alle montiert sind geht es an den Ofen. Den will ich heute montieren und auch elektrisch anschließen.

Ich werde das hier schrittweise vormachen. Wer sich das nicht zutraut oder absolut keine Ahnung von Elektrik hat bitte nicht nachmachen und einen Fachmann kommen lassen.

 

Zu beginn vielleicht noch eine Begriffserklärung, da hier oft Missverständnisse auftreten

 

Starkstrom

Der Begriff Starkstrom wird umgangssprachlich oft für den Stromanschluss am Herd / Backofen und bei diese roten Steckdosen benutzt

 

beides hat mit Starkstrom nichts zu tun -> Begriffserklärung Starkstrom @ Wikipedia

Herd / Backofen wie auch die o.g. CEE Steckdosen benötigen erstmal ein ganz normales 5-adriges Kabel mit Erdung (PE), Nullleiter (N) und drei Phasen (L1 - L3) mit jeweils 230V, also genau so wie an jeder herkömmlichen Steckdose auch.

Die meisten Geräte benötigen 230V, diese "bedienen" sich dann am Nullleiter und einem der drei Phasen, egal welcher.

Andere Geräte, solche mit starken Drehstrommotoren wie Holzspalter, Brennholzsäge oder Wärmepumpe, benötigen 400V. Dazu bedienen sie sich an allen drei Phasen und dadurch, dass die drei Phasen zeitlich versetzt am Stromkabel anliegen erhält man dann 400V.

Auf dem Bild ganz gut zu erkennen: zu jedem Zeitpunkt ist die Spannungsdifferenz zwischen ganz oben und ganz unten immer etwa 400V. z.B. zum Zeitpunkt 15ms ist L1 (rot) bei -300V, L2 und L3 (grün und blau) sind bei +150V. Dazwischen liegen dann praktisch 450V Spannungsdifferenz, und das ist dann genau die Spannung, die an der roten Steckdose anliegt, wenn ein Gerät mit Drehstrom läuft.

 

aber:  man kann wie gesagt auch Geräte anschließen, die nicht mit Drehstrom laufen sondern, wie der Herd / Backofen auch, einfach 3x 230V benutzen.

Und genau so ist das beim Saunaofen auch. Der arbeitet nicht mit 400V Drehstrom sondern intern sind in meinem Ofen drei solcher Heizstäbe verbaut.

 

Jeder dieser drei Heizstäbe hat 3kW / 3.000 Watt, jeder der Heistäbe nutzt eine der drei Phasen mit 230V, insgesamt hat der Ofen dann 9kW

 

letztes Jahr hatte ich diesen Saunaofen auf eBay für rund 300€ gesehen und gespeichert. Im Juli lag er bei 230€. Dann habe ich direkt beim Hersteller Vevor gesucht und ihn dort für 189€ gefunden. Zusätzlich habe ich dann online noch einen Couponcode gefunden und schlussendlich hat der Saunaofen dann noch 168,99€ gekostet, inkl. Versand und 2 Jahren Garantie. Zum Zeitpunkt als ich das hier schreibe habe ich nochmal geschaut und nun liegt der reguläre Preis sogar bei 164,99€ -> 9kw Saunaofen Mit Externe Saunasteuerung

 

erstmal nur anhalten und schauen, wie und wo genau er hin kommt

 

in der Anleitung ist eine Skizze mit Angaben und Maßen zu den Befestigungslöchern, das kann man gut auf die Wand übertragen

 

der Ofen wird an die Wand montiert, mit vier Schrauben zum Aufhängen und 20cm über den Boden

 

links die Drehknöpfe sind bei meinem Ofen nur Atrappe, da ich das Model mit externer Steuerung gekauft habe. Rechts unter dem Blendblech verbergen sich die Kabelanschlüsse

PS:  zur günstigen Saunasteuerung habe ich mittlerweile einen Testbericht veröffentlicht -> Saunasteuerung 3kW 6kW 9Kw Vevor extern Con4

 

Im Handbuch sind mehrere Anschlussmöglichkeiten abgebildet, je nachdem, welches Stromnetz man zu Hause hat, z.B. auch eine Anschlussmethode für das amerikanische 120V Split-Phase System.

Dieses hier ist das passende für Deutschland mit normalem 230V 3-Phasenanschluss

 

So sieht das dann "in Echt" aus. Links die Erdung (PE), rechts daneben 3x Nullleiter (N) gebrückt, da sich die Heittsäbe den Null teilen, rechts dann die drei einzelnen Phasen (L1 - L3, hier beschriftet mit U, V, W), eine Phase geht dann an einen Heizstab.

D.h. zum Anschließen benötigen wir ein 5-adriges Kabel als Zuleitung mit mindestens 5x 2,5mm² Durchmesser, welches am Sicherungskasten mit 3x 16A abgesichert ist.

• Erdung (PE) wird an die linke Klemme am Ofen festgeschraubt
• Null (N) an einen der drei mittleren Klemmen (egal an welcher, sie sind ja gebrückt)
• die drei Phasen L1, L2, L3 kommen an U, V, W wobei hier auch egal ist welche Phase an welche Anschlussklemme kommt.

Das war's

 

aufgehängt sieht das dann so aus

PS:  zum günstigen Saunaofen habe ich mittlerweile, nach rund 20 Saunagängen, auch einen Testbericht veröffentlicht -> Saunaofen 3 / 6 / 9 kW Vevor Edelstahl noname von eBay Amazon

 

 

achja, fast vergessen:  für den Saunainnenraum bitte kein normales Kabel benutzen (nicht hitzebeständig) sondern immer spezielles Saunakabel mit Silikonummantelung.

 

blöd:  die Kabeldurchführungen im Ofen sind viel zu groß und das 5x 2,5mm² Silikonkabel hält von alleine nicht, also fixiere ich es von Innen noch mit Kabelbindern. Mal schauen, ob die die Wärme aushalten.

 

nachdem der Saunaofen montiert und angeschlossen ist fehlt noch eine Holzabtrennung zum Schutz, damit man sich nicht beim Umdrehen oder so aus versehen den Hintern am heißen Ofen verbrennt

 

dazu nehme ich ein paar der übrig gebliebenen Bankbretter miz 60 x 23mm und schneide sie auf 60cm Länge

 

auf der Fräse werden dann die Kanten abgerundet

 

am abgesägten, kurzen Ende sowie auch auf der Rückseite. Quasi alle Kanten rundum außer am unteren Ende

 

 

 

 

 

die Eckleisten säge ich schräg ab

 

 

 

die beiden Eckleisten werden zusammen verklebt und zur Sicherheit auch noch mit WInkelchen verschraubt

 

ähnlich wie die Bänke und Lehnen der Sauna auch werden die Latten von hinten verschraubtr, sodass man später keine Schrauben von vorne sieht

 

 

 

 

Platz genug zwischen Ofen und Holz, um auch mal ein Handtuch drüber zu hängen

 

 

die beiden Leisten an der Wand sind mit je zwei dicken Schrauben, versteckt unter den waagerechten Leisten in der Wand verschraubt

 

damit wäre der Sauna-Innenraum nun fertig

 

es fehlen nun nur noch die Tür und die Wandlampe. Die Tür wird nächste Woche eingebaut, mit der Wandlampe lasse ich mir noch etwas Zeit weil ich die selbst bauen möchte und noch nicht genau weiß, wie

 

bevor es mit dem Vorraum der Sauna weiter geht noch ein kleines "Projekt" zwischengeschoben

 

da ich recht kurzentschlossen vorhabe, im Vorraum der Sauna, also im Eingangsbereich des Gartenhauses einen Holzofen einzubauen - und zwar diesen hier, den wir in der Anfangsphase der Umbauzeit im Wohnzimmer als einzige Heizquelle hatten...

 

 

...brauchen wir auch ein kleines Holzlager direkt am Gartenhaus dran. Als Unterkonstruktion nehme ich eine der großen Paletten und säge sie passend zurecht...

 

...die vom Abbau des Hackschnitzelsilos im Frühjahr übrig sind

 

da ich weder Brennholz im Gartenhaus selbst lagern noch wertvollen Platz unter der Überdachung der "Terrasse" kommt das Brennholz außen ans Gartenhaus ran, unter das überstehende Vordach

 

deswegen musste ich die Palette zurecht sägen, damit sie nicht mehr so tief ist und unter das Vordach passt

 

seitlich noch ein paar Haltebretter rangeschraubt, damit das Brennholz nicht runterkullert

 

fertig. Mit dicken Steinen als Unterlage, damit das Holz der Palette nicht mit dem feuchten Boden direkt in Kontakt kommt und so länger halten wird

 

dann geht es an den Vorraum der Sauna

 

ToDo:

• Platz schaffen
• Zwischenwand verkleiden
• Verkabelung & Verrohrung "quer" durch's Gartenhaus legen & Sicherungskasten neu aufbauen
• Boden neu machen (PVC raus, Flüssigkunststoff Anstrich wie im Saunaraum)
• Duschbereich fliesen, Dusche einbauen
• Kupferrohrwärmetauscher in die Sauna einbauen für Warmwasserbereitung
• Kaltwasserbecken aus IBC-Tank bauen & verkleiden
• Holzofen einbauen samt Kamin und Wasserführung für das Wasserbecken
• Tresen erneuern, Waschbecken einbauen, Wasser- & Abwasserleitung legen

 

nachdem die drei alten Holzbänke, Geschirrspüler und ein paar Werkzeuge, die nicht mehr benötigt werden weg sind ist wieder ein bischen mehr Platz und es geht gleich los mit der Verkleidung der Dusche mit grünen Feuchtraum-Gipskartonplatten

 

 

Ablage für Duschzeug

 

jetzt können nämlich auch die restlichen Rigipsplatten weg und auch das übrig gebliebene Profilholz der Sauna-Innenverkleidung

 

die Trennwand zwischen Sauna-Innenraum und Vorraum will ich mit Rhombusleisten verkleiden

 

die schneide ich mir aus den 18mm Profilbrettern der Saunaverkleidung zurecht

 

das ist alles, was noch übrig ist

 

also wieder Nut und Feder abschneiden, danach halbieren

 

das ist wieder richtig viel Abfall und prima Anzündholz für den Ofen

 

nächste Woche geht es dann weiter mit dem Halbieren und Anbringen der Bretter